Основы портативного света - 1 - узнаание.

Основы портативного света - 1 - узнаание. 

Фотографы, не пользующиеся портативным светом, делятся на две жесткие группы.
- Одна группа свято уверена в том, что никакого света, кроме студийного, не бывает.

- Вторая группа признает, что есть такие игрушки, но считает себя истинными мастерами «естественного света», как правило, при этом подсознательно боясь и не понимая сути игры со светом.

Первые могут знать несколько расхожих схем постановки освещения и могут быть как обычными новичками, только что купившими свой первый «студийный» кит (два зонта, два ужасных источника света без плавной регулировки мощности), так и матерыми фотографами с десятками лет опыта за спиной, у которых в арсенале – октабанки и софтбоксы размером с 5-местную палатку.

Однако в последние годы, с развитием портативного освещения, ответ на вопрос «пользоваться или нет» все чаще звучит как «конечно, пользоваться». Судите сами, посмотрите на свои снимки и на те, что выложены на форумах: когда вы чаще всего ругаетесь на свое оборудование? Когда вам не хватило света или когда имеющийся свет был избыточно жестким. В итоге – пересветы/недосветы, сходящая с ума автоматика и вечная погоня за супер-обьективами и супер-матрицей с невообразимо широким диапазоном.

Между тем достаточно было (не всегда, но зачастую) иметь с собой одну / две вспышки с или хотя бы один отражатель, – и проблемы как таковой не возникло бы. В конце концов, фотография – это рисование светом и тенью. Почему-то про первую часть многие забывают. Итак, я надеюсь, что я хоть как-то убедил вас «попробовать». Ну, или вы уже сами себя убедили, зайдя в мой блог. Для начала неплохо было бы определиться с терминами и с тем, что нам вцелом понадобится. Заодно разберемся с несколькими мифами и уловками.

Вспышка

Итак, прежде всего нам нужна вспышка. Большинство современных производителей камер делают и вспышки, однако есть и сторонние производители. А есть ведь еще и старые вспышки…Что же использовать? Ответ прост: используйте то, что вы на данный момент можете себе позволить, и что соответствует вашим целям.

Если есть возможность – всегда лучше покупать вспышку с ведущим числом побольше. Однако (мое личное мнение) если за цену вспышки «помощнее» надо заплатить как за две малых (как в случае с Олимпусом FL36 x 2 = FL50 или Никоном 2 x SB600 = 1 SB800), возможно, имеет смысл взять две малых, и потом уже докупить третью – большую. Впрочем, всегда есть еще Vivitar 285VH, который стоит приблизительно 0.8 от текущего уровня цен на вспышки с ведущим числом в районе 30-36, не говоря уже про 1/4 от вспышек помощнее. Однако – есть еще и старые вспышки, и это тоже может повлиять на ваш выбор.

Посудите сами: если на вашей камере есть встроенная вспышка, а у вас в кладовке со старых времен (или от друзей/родни) завалялось несколько старых вспышек, – то какой вам смысл начинать путешествие в мир портативного света, тратя кучу денег? Купите себе оптические триггеры, если уж совсем страшно – купите один триггер 8). Но я по опыту скажу: вам захочется поставить их на все имеющиеся вспышки, если только у вас нет другой системы поджига… Но тут я забегаю вперед. Итак – вспышка. Подойдет любая. Только НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не ставьте свои старые пленочные вспышки прямиком на камеру. Старые вспышки могут иметь слишком высокое напряжение на контакте, и тогда вам придется тут же бежать в сервис. Старыми пленочными вспышками лучше всего пользоваться через удаленный «поджиг». О нем будет рассказано дальше. Желательно (но вовсе не обязательно), чтобы вспышка имела регулировку мощности от 1 до – хотя бы – 1/64. Лучше – 128. Если ваша вспышка такой регулировки не имеет – не отчаивайтесь, не все потеряно. Есть очень простой трюк: можно залеплять «мордочку» вспышки, скажем, изолентой, – и это будет понижать ее мощность. Будет выглядеть не так круто, можно смастерить задвижку из картонки Но главное – помните, что вспышка греется, и подобная конструкция может воспламениться,
посему – действовать надо с осторожностью, и при сериях – давать ей охлаждаться.

Еще одно желательное свойство, особенно если вы планируете работать со вспышкой в режиме ТТЛ, – это поворачивающаяся голова. Если вам наплевать на ТТЛ и вы будете использовать вспышку вне камеры (а это реально лучший способ, поверьте), – забудьте про сей параметр. Вне камеры вы можете вертеть вспышку во всех плоскостях.

И еще одна важная штука, которая возникнет не раз, – это то, что называется «зуммирующая головка» у вспышки. Они бывают механические, как у вивитаров, или автоматические – как у Олимпусов, Никонов и Кэнонов (и нескольких других производителей). Зум этот просто-напросто двигает собственно вспышку (лампочку или набор) относительно линзыФренеля, стоящей на мордочке вспышки. Чем больше число зума – тем уже луч, тем более концентрирован пучок света и тем дальше он пойдет. Чем меньше число (скажем, 8мм) – тем шире луч, и тем быстрее он утратит свою интенсивность. Если на вашей вспышке есть такая установка (кстати, старые советские вспышки ее не имеют) – попробуйте подойти к стене и, меняя установку, «покыхать» на стенку: вы заметите, что размер пятна будет уменьшаться с увеличением числа на зуме и увеличиваться – с его уменьшением.

Я сознательно не пускаюсь тут в дискуссию о новых системах дистанционного управления вспышками с камеры и т.п. Однако помните, что Никон, Кэнон, а теперь и Олимпус, имеют собственные системы дистанционного управления вспышками, как правило, адекватно работающих в пределах 5 метров. Это обеспечивает, в частности, дистанционный ТТЛ, либо ручную подстройку без необходимости гулять ногами. Минус этих систем – зависимость от производителя, малая дистанция и оптическое управление, что, скажем, лишает вас возможности работать из-за угла. Итак, предположим, вы купили вспышку. Или нашли старую. Следующий вопрос.

Как синхронизировать («ПОДЖИГАТЬ»)?

Вы можете пользоваться «башмаком» на камере (для тех, кто не сталкивался с термином, – это вот тот паз на маковке вашей камеры, куда, по виду, подходит нога основания у вспышки 8)).

«Горячий» башмак – это разъем, который позволяет поджигать вспышку. «Холодный» башмак – это, по сути, просто место, куда ее можно прикрепить, чтобы она держалась (нет контактов: такого рода башмаки бывают на всяких адаптерах для световых стоек и т.п.) Итак, с горячего башмака мы можем либо синхронизировать вспышку, стоящую в оном, либо купить себе дополнительный шнурок-адаптер, который одним концом вставляется в башмак, а на другом – собственно, имеет подобный же башмак (помните, что я говорил про старые вспышки? Этот способ для них не подойдет). Такой способ подключения дает вам возможность сохранить ТТЛ-режим – если он вам нужен – и в то же время убрать вспышку непосредственно с камеры. Минус – провод будет
болтаться и мешать.

Однако такой способ считается очень хорошим, если вы хотите снимать репортаж и нужно доставать вспышкой через головы. Прикрутите вспышку и удлиняющий шнурок на монопод, прикрепите шнурок к камере, – и у вас в руках замечательный способ посветить куда надо, поверх голов (и заодно стукнуть можно кого-то по пути, если сильно надоели). Плюс портативной вспышки тут налицо: подобной конструкции без легкой портативной вспышки вы бы не сделали – пришлось бы за собой на веревке водить ассистентов. Идея кстати не моя, каюсь. Но идея полезная. Далее, если у нас нет шнурка (а для некоторых систем поиск таких шнурков – особенно в России – сравним поисками Янтарной Комнаты), то можно поискать на камере синхроконтакт. Большинство топовых камер подобный контакт имеют, и для старых фотографов именно он выглядит очень знакомо – металлический кружочек с штырько-приемничком. Если таковой есть, то можно использовать синхрокабель, только вот незадача: основная часть современных вспышек (кроме, опять-таки, Никона) лишены подобного разъема (спасибо, Олимпус и Кэнон, вы настоящие друзья). Поэтому придется или паять переходничок руками, или забыть о подобном способе на некоторое время. В остальном – по сути все будет так же, как и с ТТЛ шнурком, только без ТТЛ функционала.

Итак, если со шнурками ничего не выходит, то остается дистанционный поджиг. Это достигается либо с помощью оптических ведомых элементов (слейвов), либо по радио.

Оптические элементы дешевы. Многие из новых вспышек (Никоны, Кэноны и R-серия Олимпуса) имеют встроенные оптические элементы, так что покупать вообще ничего и не придется. Поджиг происходит от вспышки с камеры. Недостаток в том, что вашу вспышку сможет запустить любой другой человек. Еще один минус – вам надо обеспечить то, чтобы элемент не только видел вспышку (в случае чего ее можно, безусловно, отражать от стен), но и чтобы она была «ощутима». Слабая вспышка при ярком солнечном свете может остаться не замеченной. Третий недостаток, хоть и слабо ощутимый, – это задержка.

Радио-элементы. Есть дешевые китайские с ebay.com (gadget infinity, в частности, ими там торгует). Дешевые, но весьма ненадежные. У меня такие умерли три штуки за год. И срабатывают иногда через раз. Расстояние держат – метров 10-20 максимум. Есть подороже – radio poppers, новая разработка с полной поддержкой ТТЛ. Они есть не для всех систем. Дистанция пока тоже не очень, но работа продолжается – может, что-то получится. Есть еще канадцы со своей разработкой, и недавно alien bees обьявили о новой попытке сделать свои триггеры для студийной (но мы-то знаем что все можно перепаять 8)) работы за 60 баксов. Король в этом сегменте – Pocket Wizard-ы. Дистанция – до 500 метров, безотказная работа, возможность запускать не только вспышки,
но и камеры (работает не для всех систем, увы, но точно работает для  Никонов). Стоит около 170 за трансивер (то есть одна коробочка работать может и как передатчик и как приемник). Отличная штука, но дорогая. Но! Вы можете их смешивать. Для своих экспериментов и съемок я долгое время пользовался системой из 2 pocket wizard + 2 оптических слейва.

Скорость синхронизации и почему она важна

Следующий момент, который важно выяснить, – это скорость синхронизации. У каждой камеры – своя скорость синхронизации. Эта скорость определяется типом затвора. И вот тут, как ни смешно, любой компакт пока что опережает dSLR, ибо они синхронизируются при любых скоростях, а вот большинство суперкрутых зеркалок – лишь до 1/250. Исключение - это D70s, который мог идти до 1/500.

В реальности можно попробовать чуть более высокую скорость затвора (скажем, 320, если в камере заявлена скорость 250, или 250 – при 200) - как правило, это работает. Так или иначе, – почему нам бывает нужна синхронизация «выше». Ответ прост – свет. Если мы получаем слишком много света – скажем, снимая портрет при резком солнечном свете и желая заполнить тени с помощью
вспышки, – мы оказываемся в ситуации, когда надо либо зажать диафрагму до упора (и убрать столь вожделенное размытие 8((), либо… ждать, пока уйдет солнце (ну или в тень еще можно уйти).

Последнее прибежище фотографа – neutral density filter (нейтральные фильтры) – может нас выручить в этой ситуации.. Для снимающих в ТТЛ режиме – накамерно или в системе удаленного
управления через накамерную вспышку по протоколу производителя - производители изобрели режим фокального плана (Focal Plane – FP) . При переводе в этот режим вспышка испускает кучу мелких вспышек, «бегущей строкой» покрывающих плоскость кадра, и это дает возможность синхронизироваться на скоростях до 1/4000 или 1/8000. Минус этого режима в том, что, если вы  когда-либо захотите снимать с ним любого рода движение, и если движение это будет быстры, то вы не сможете не только «заморозить» объект, но и просто размыть его так, как если бы
снимали с синхронизацией по первой или второй шторке. Почему? Потому что он будет «освещен» в каждый мили-момент своего движения в кадре, и кадр будет выглядеть так, как если бы вспышка не отработала… (Поэтому я стараюсь им вообще не пользоваться, чтобы не забывать.)

Что же произойдет, если затвор камеры окажется быстрее скорости синхронизации? – Ничего. Просто кадр будет освещен не полностью или вообще не освещен, если выдержка сильно короче.

Что произойдет, если затвор будет ДЛИННЕЕ скорости синхронизации? Оооооо.. Вот тут-то открываются возможности для реального креатива со вспышками. И про это – отдельно и чуть позже.